Компьютерные колонки - вещь довольно своеобразная. Еще несколько лет назад это была роскошь для большинства, а теперь практически у всех на столах обосновались "пищалки" различных степеней крутизны и дубовости. Многие обходятся и без них, подавая сигнал на линейный вход музыкального центра или магнитолы.

Да, но это далеко не всегда удобно и далеко не у каждого есть музыкальный центр. Чаще всего к компьютеру покупают какую-нибудь дребедень за 10-15 баксов, а потом мучаются с качеством звука. Что ж, попробуем что-нибудь с этим качеством сделать.

Сперва проверим, экранированы ли магниты динамиков? Неэкранированные колонки часто влияют на изображение на мониторе или портят оказавшиеся рядом дискеты. Обычно на коробке экранированных колонок есть надпись "Magnetically shielded", обратите на это внимание.

Трансформатор, расположенный внутри колонки, при плохом качестве изготовления тоже может давать наводки на монитор - всякие цветные разводы, дрожание изображения...В этом случае можно попробовать убрать колонку от монитора - если помехи пропали, их источник найден.

Предположим, с расположением вы разобрались, но качество звука вас все равно не удовлетворяет. Если есть некоторые навыки работы как сделать ушки медведя с паяльником, можно попробовать над ними "поиздеваться". 

Вначале нужно проверить так называемую фазировку динамиков в колонках. На самих динамиках в месте подпайки проводов есть специальная маркировка - "+" и "-". Так вот, если в одной из колонок вывод "+" соединен с корпусом, в другой колонке должно быть то же самое. При расфазировке падает отдача по низким частотам и ухудшается стереоэффект.

Можно проверить это и без вскрытия колонок - при воспроизведении монофонического звука его кажущийся источник должен находиться посередине между двух колонок. Если присутствует "раздвоение", необходимо перепаивать провода (естественно, после доработки нужно оценить изменения в звуке).

Лучше всего, если в воспроизводимом звуке будет побольше низких частот - тогда легче заметить разницу. Если звук будет не посередине, а немного сбоку - усиление в каналах различно, и его желательно выровнять (если сможете). Чтобы выровнять усиление в каналах, необходимо выяснить, какой канал звучит громче, и впаять последовательно с его регулятором громкости подстроечный резистор примерно на 30 кОм. А затем подстроить до получения желаемого результата.

На многих колонках есть кнопка "расширения стереобазы" (или как там еще это обзовут изготовители...). Многие думают, что там стоит специальная микросхема, которая только этим и занимается. Не спорю, может, есть и такие колонки, только вот в абсолютном большинстве этот эффект достигается при помощи трех деталей - кнопки с фиксацией нажатого положения, резистора и конденсатора. 

Через эту цепочку звук из одного канала подмешивается в другой, и при этом кажущееся расстояние между колонками должно увеличиваться. Таким образом и работало "расширение стереобазы" в магнитолах еще советских выпусков. Если решились на такую доработку, не спешите дырявить корпус колонки под выключатель - сначала опробуйте это дело "на весу" и оцените разницу. Понравится - закрепляйте и пользуйтесь. Только при проверке не делайте провода слишком длинными - а то поймаете на них помеху.

Также в простых колонках возможно сделать регулятор тембра или "тонкомпенсацию". В самом простом случае это всего лишь последовательно соединенные переменный резистор и конденсатор. Естественно, что это должно происходить сразу в обоих каналах, поэтому и резистор должен быть "сдвоенный".

При уменьшении величины сопротивления резистора увеличивается влияние конденсатора - через него на землю уходит часть верхних частот, которых в малогабаритной акустике обычно и так слишком много. В более сложном варианте к регулятору громкости подключается несколько дополнительных элементов, позволяющих раздельно регулировать уровень высоких и низких частот.

Как правило, пассивные регуляторы тембра уменьшают уровень сигнала, поэтому придется увеличить входной сигнал.

В некоторых моделях регулировка тембра ступенчатая, т. е. доля частот, "уходящих в землю", фиксированная - в этом варианте вместо переменного резистора установлен постоянный. Если вас не устраивает исходное качество, попробуйте поварьировать емкостью конденсатора - при ее увеличении звук будет более глухим, и наоборот.

Полезным в некоторых случаях бывает и переключатель "стереореверс", при нажатии на который правый и левый каналы меняются местами. Например: в играх все нормально, но когда при просмотре фильма с видеодиска самолет вылетает справа, а звук слышится из левой колонки, приходится менять колонки местами, а это не всегда удобно (или возможно).

Еще один недостаток может проявиться и в сравнительно дорогих системах - при большом уровне сигнала мощности встроенного источника питания не хватает, и его напряжение падает, что выражается в характерных скрипах. В этом случае можно порекомендовать заглянуть внутрь колонок, уточнить марку микросхемы-усилителя и запитать ее от внешнего стабилизированного источника.

Если по справочнику максимальное напряжение питания, например, 18 вольт, рекомендуется применять внешний источник примерно на 14-15 В. Главное - чтобы он был достаточной мощности. В большинстве случаев в схемах усилителей установлены электролитические конденсаторы на 16 В, а они не любят превышения напряжения - могут взорваться. Поэтому будьте осторожны при подключении внешнего источника.

Если такой вариант не подходит, можно попробовать подключить параллельно конденсатору выпрямителя дополнительный конденсатор, емкостью больший раз в 5 (например, если в схеме установлен конденсатор на 1000 мкФ х 16 В, подключить к нему дополнительный - 4700 мкФ х 16 В). Это даст некоторый запас, но еще лучше заменить трансформатор питания: если его размеры - в два спичечных коробка, не ждите хорошего звука при большой громкости.

К указанной на колонках мощности нужно подходить критически, деля в уме на 10 (эксперты говорят, что на 7, но на вкус и цвет...). Просто на них указывается кратковременная (пиковая) мощность, а нам-то нужна постоянная... Так что если в колонке установлен динамик с надписью "3 Wt", реально звук будет на уровне меньше 0,5 "нашего" ватт. При увеличении громкости качество звучания упадет до нуля...

Если при большой громкости динамики еще не скрипят, но что-то все-таки дребезжит внутри, проверьте, хорошо ли закреплены решетки на динамиках и плата усилителя внутри корпуса. При необходимости применяйте клей, например, "Момент", главное - чтобы после высыхания он оставался достаточно эластичным.

Если уже ничего не скрипит, не дребезжит, но при сильных звуках колонки начинают подрагивать на поверхности стола и в результате слышится характерный "пластмассовый" звук, можно наклеить на нижнюю сторону колонок что-то вроде пластинки из пористой резины соответствующей формы. (А если наклеить туда войлок, то колонками можно будет еще и стол полировать. Шутка.)

Размещение колонок - тоже дело непростое. В идеале колонки должны находиться на уровне головы слушателя, и расстояние между ними не должно превышать 2,5 метра, иначе в середине панорамы будет "провал". В большинстве случаев колонки стоят "фронтально", т. е. их передние стороны находятся в одной плоскости и в результате зона стереоэффекта получается очень маленькой.

Рекомендуемый угол между передними плоскостями колонок - примерно 140 градусов. Пусть вас не смущает, что колонки будут "поглядывать" друг на друга - это расположение приведено в справочнике по звуковоспроизведению. А уж там ерунды не писали никогда.

Электроакустика - весьма интересная область знаний, и, если проведенные эксперименты улучшили звучание ваших "пищалок", считайте, что вы в ней кое-чего достигли.
Хорошего вам звука!


Источник: http://www.i2r.ru/static/429/out_8590.shtml



Моделирование ушей - Мишки Тедди Наталии Шепель - Задняя полка 2121



Как сделать ушки медведя Как сделать ушки медведя Как сделать ушки медведя Как сделать ушки медведя Как сделать ушки медведя Как сделать ушки медведя

Похожие новости: